La fabuleuse histoire de la cuisine française

Auteurs

Geneviève de Ternant est née à Oran. Elle dirige des affaires commerciales à Oran puis à Nice pendant vingt ans sans jamais cesser d'écrire de la poésie et des nouvelles. Elle obtient de nombreux prix littéraires dont la Médaille d'argent d'Arts- Sciences-Lettres, Le grand prix de La Culturelle de France etc... Lauréate de I'Académie Française pour son recueil de poèmes sur l'Algérie déchirée: "Poèmes dans la tourmente" dont la troisième édition vient de sortir aux éditions L'Age d'Homme, elle écrit en collaboration avec son amie de Lycée Henriette Parienté : "L 'Histoire de la cuisine française" dont une deuxième édition à été publiée aux éditions Lamartinière.

Synopsis et extraits

L'homme a toujours oscillé entre Sparte et Athènes. La civilisation du dépouillement et celle du superflu, tantôt guidé par une exigence morale stricte, tantôt par le désir d'assouvir les mille soifs de satisfaction que la nature mit en lui. Il fut pourtant le plus souvent conditionné par son environnement. Les pays pauvres, au sol aride, ont formé des âmes rudes et exigeantes, les contrées aimables des humains raffinés. Notre France porte la trace de ces différentes évolutions, mais comme elle fut toujours terre de passage et de convoitise, elle a mêlé ses composantes, engrangé l'apport de ceux qui l'ont soumise, et de ceux qu'elle alla soumettre, digéré ses immigrants et ses voyageurs : Celtes et Vikings, Goths et Saxons, croisés et pèlerins, compagnons du tour de France, réfugiés et soldats, travailleurs et touristes.
Tous les hommes qui bougent, emportent avec eux leur type de civilisation : ce qu'ils mangent et ce qu'ils boivent conditionnent ce qu'ils sont.
Les terres arides de France y gagnèrent le raffinement ; les terres opulentes découvrirent le goût de la variété, la jouissance savante du dépouillement. Si chaque région de France a su garder ses traditions et sa propre couleur, il n'en est pas moins vrai que certaines composantes sont devenues communes à toutes et qu'il ne faut pas minimiser l'apport de la cuisine dans cette unité.
On peut sans perdre son âme être français et bourguignon, français et auvergnat ; on peut aimer la cuisine à la crème et celle à l'huile d'olive. Un coeur, comme un palais, se forme à l'expérience.

Extrait :

Chapitre II : Terres et produits nouveaux.
Nous avons vu l'apport de l'Italie sur nos tables, mais l'Amérique vient d'être découverte et voici que des nouveautés extraordinaires apparaissent : le maïs et la pommes de terre. Les matelots de Christophe Colomb se rassasièrent de maïs à leur arrivée dans le nouveau monde et Colomb rapporta des graines par curiosité botanique ; il fallut attendre 30 ans pour que quelques cultivateurs andalous s'avisent de planter cette graine pour en nourrir les animaux. Puis des populations des Balkans et d'Italie commencèrent à en manger. En France, le maïs ne fut adopté que dans le sud-ouest où l'on en fit une bouillie appelée "millas". En Italie, la même bouillie s'appelait "polenta" ; elle persiste dans le sud-est et la Corse.
Il convient de signaler que la nouvelle céréale était connue et cultivée en Perse, que des marchands et des voyageurs en avaient apporté en Europe sous le nom de "blé turc", mais nul ne s'y était intéressé jusqu'à la découverte de l'Amérique et de plus il est infiniment probable que ce blé turc était arrivé en Perse à travers le pacifique et le continent asiatique.
Le maïs n'aura jamais en France la vogue qu'il eut dans les Balkans et en Italie. En revanche, il est de plus en plus cultivé pour l'élevage du bétail et des volailles.

Notre avis

Un très beau panorama de la cuisine française qui retrace en première partie l'histoire de la cuisine à travers les siècles et en seconde partie nous fait découvrir les grandes tables de France (jusqu'en 1981 date de parution du livre).